“世界白茶在中国，中国白茶在福鼎。”

福鼎，位于福建的东北角，地处神奇的北纬27°线——世界茶叶黄金种植带，是久负盛名的“中国白茶之乡”。

_{陆羽《茶经》1844年翻刻本}

福鼎产茶历史悠久，唐代陆羽的《茶经》中就有记载：“永嘉县东三百里有白茶山……身披白毫，如银似雪”。

福鼎的地势独特，三面环山，一面临海。太姥山峰岭隔绝了海面的水汽，形成独特的“山海气候”。

境内海拔大多在500-800米，加上四季充沛的雨量和光照，肥沃的红黄酸性土壤，成为茶树生长的理想之地。

根据茶树品种和等级的不同，白茶又可分为白毫银针、白牡丹、寿眉、贡眉......或毫香蜜韵，或轻柔鲜甜，或醇爽丝滑。

近些年，自然天成的“荒野白茶”逐渐被发掘，具有饱满清甜的口感，花果蜜香浓郁，俨然成为顶级白茶的代名词。

荒野白茶，又称抛荒野生白茶，指的是早期由人工栽培，后因某些特殊原因而被抛弃管理，长期自然生长的原生群体种茶树。

这类茶树大多芽叶细小，产量稀少，所以又被称为“小白”，以区别于主流的福鼎白茶茶树：福鼎大白茶、福鼎大毫茶。

小白也是福鼎当地土生土长、最为原始的树种，被尊为福鼎白茶的“始祖”。

《福建地方志》《福建白茶的调查研究》中记载，白茶初创于清代嘉庆年间（1796年），福鼎茶农用当地原生小白茶的壮芽作为原料，创制了白茶最早的品类。

茶界泰斗张天福教授曾提出，关于白茶的诞生历史是“先有小白，后有大白，再有水仙白”，此论证也再次强调了小白的始祖地位。

作为福鼎的原生品种，荒野小白茶普遍树龄较长，虽有产量较低，采摘困难的缺陷。

但香气滋味胜于主流的福鼎大白茶，口感清爽甘甜， 自然变化的花果香蜜香浓郁。

如果想配得上“荒野”二字，至少需要满足3个条件：

十年以上的树龄；长时间无人打理，不施农药化肥；风吹虫咬，自然界物竞天择斗争下存活的佼佼者。

可想而知，货真价实的荒野白茶是非常稀少，可遇不可求。

2023年，一桶「2004年 磻溪荒野银针」亮相于中贸圣佳春季拍卖会，以人民币3.68万的高价成交。

转眼又是新的一年，这次我们携手国营翁江茶场，如约而至，带来这款马年贺岁纪念版的荒野白茶，限量330份。

原料来自上世纪原国营翁江茶场抛荒后的荒野茶园，采摘2020年的群体种老茶树，树龄皆在十年以上，经过多年打磨而成。

经过数年的自然陈化，保留了传统日晒白茶的毫香蜜韵之余，更沉淀出独特的甘甜清爽，已进入最佳赏味期，也适合边喝边存。

这款丙午年收藏纪念款的包装，采用实木制作，自带防潮锁香的效果，为后续转化的美妙风味提供保障。

每份都带有收藏证书和序列号，收藏、送礼都很合适，便于溯源认证，确保货真价实。

“马”，是中国传统装饰图案中的重要元素，从商周青铜器上的夔龙纹、饕餮纹中的马形纹样，到汉代画像石、画像砖中的奔马形象，始终承载着古人对自由、力量与祥瑞的向往。

图案以木雕呈现，刀法入木深峻，刻工细腻精致，层次分明，立体感十足。

骏马若悠游山间，情态自在闲适，马身肌理间巧妙融入梅花、牡丹、缠枝莲等传统纹样，象征坚韧品格、富贵吉祥与生生不息。

随着年份增长，茶叶不断转化，老白茶后期潜在的口感变化空间也更大，越喝越香醇，意义非凡。

干茶色泽呈灰绿浅褐，芽条秀小，叶片上依稀可见虫洞，轻嗅有茶香，带着沐浴阳光的淡淡花香。

沸水冲泡，荒野的清香滋味瞬间激发，毫香鲜纯，清芳爽口。

汤色呈透亮的栗黄色，叶张缓慢舒展，肥厚匀整、柔软鲜亮。

轻啜一口，茶汤醇爽鲜甜，果味显著，清新野韵，仿佛身临山涧荒野，喉间清凉。

一泡泡间，口感逐渐丰盈饱满，绵醇回甘，余香蜜韵。

国营老茶场的时代遗珠

数百年前，福鼎的茶叶都集结于白琳镇，经翁江村的后岐码头，出海销往广东、港澳等地，这里成为福鼎交通重要商港之一。

清光绪《福鼎县乡土志》中记载，“福鼎出产以茶为宗，二十年前，茶商糜集白琳，肩摩毂击，居然一大市镇”。

1937年出口茶叶达六万余担，都是用民船由后岐码头至沙埕港中转福州而后外销，使得白琳工夫、白牡丹、白毫银针得以飘洋过海。

港口经常停泊船只数十艘之多，进口物资，以百货为大宗。

1958年，福鼎市国有翁江茶场正式挂牌成立，隶属于福建省农垦厅，是中国最早的白茶种植场之一。

成立之初，茶场承担的主要任务，是繁育优良茶树品种，并在全国范围内加以推广。

次年，由农业科学研究所张时定先生主导，在翁江茶场创办福鼎县茶叶研究所，从品质优异的壮芽菜茶中选育，研究与实践的茶苗短穗扦插技术。

当年，国有翁江茶场开垦荒山供茶苗培育，茶园面积达千亩，福鼎大白茶的苗株年产上升至几千万株，被全国茶树品种研究会确定为全国推广良种，并列为全国区试的标准对照种。

1985年，茶场选育的茶树品种荣获国家级茶树良种认定，福鼎大白茶、福鼎大毫茶分别定名为华茶1号2号。

一直延续到1990年茶场经营不善，进行改制，茶园承包给茶场职工进行管理。

当时的茶青价格低迷，大部分职工都渐渐放弃了茶园经营，出走另谋生路，慢慢地茶树越长越高，杂草丛生、茶林混植就成了荒野茶园。

唐代陆羽的《茶经》有言：“野者上，园者次。”意思是茶以山野自然生长的为好，在园圃栽种的较次。

走进国营翁江茶场遗留下的茶园中，依稀可见旧时山场的风貌，茶树零落山间，乱中有序。

茶树不打农药、不施化肥，无人打理，在自然灾害前面显得特别脆弱。

能够生存下来的，都是自然界物竞天择斗争中的佼佼者，带着天然的山野花香，品质也格外出众。

它们被漫山的灌木丛包围，茶枝上爬满苔藓，或被藤蔓缠绕，与荒草、松竹相生相伴。

也正因为没有人工参与，茶树生长缓慢，根系得以深扎矿物层汲取营养，积累了丰富的内含物质，滋味醇和清甜，野韵十足。

每年春季，茶园茶入眼一片细润莹嫩的鲜绿，但荒野茶树野蛮生长，多是叶革质油厚的成熟叶片，发芽也比低海拔的茶园茶晚许多。

草木亦如人，各有时机，荒野茶叶的收成完全看天意。

“荒野”二字，对茶而言是与自然完全共生的原始状态，但对采茶人，则意味着采摘困难程度的成倍增加。

茶树呈分散式的生长在坡坡坎坎，总要缩身钻入深处，再踮脚拉下一支来，才采得到最顶上的嫩梢，有的甚至需要搭梯子。

每每采摘，须得穿过刺拉拉的鬼针草、苍耳筑成的第一道防线，双手在被毛毛锯齿状野草叶簇拥的茶树上，一次又一次探取，并重复成百上千次。

采摘效率也非常低，一个工人一天只能采摘一到两斤的鲜叶，满足不了规模化的生产要求。

由于生长环境的限制，荒野茶每年只做春茶，只能在好天气采摘，且一年只能采摘一次。

再遵循白茶传统制艺，经过日晒萎凋，慢慢迫出水分，将高山云雾中的森林气息饱藏其间，让荒野小白的甜度和野性被激发出来。

每一口都是山野岁月实实在在的积淀，回味里尽是清甜。

正所谓：“香幽水细韵野，如入山野秘境之地”。